Фотографија је много више од пуког кликања на затварач у правом тренутку! вдзвдз објашњава неке најчешће коришћене термине за фотографију које често чујете, али се превише плашите да их питате.
Професионална фотографија може брзо постати неодољива, посебно када сте тек почели и стално чујете појмове о фотографији, а да не знате њихов стварни значај. Учење ових основних појмова је кључ за изградњу чврсте основе за вашу фотографску каријеру. Штавише, познавање ових термина вам омогућава да сазнате могућности и упозорења фотоапарата и друге фотографске опреме.
Учење професионалне фотографије укључује познавање стотина фотографских појмова, али познавање доле наведених 15 ће вам дати добар почетак и олакшати вам разговор са својим вршњацима из фотографије. Дакле, хајде да пређемо на неку уобичајену терминологију фотографије без даљег одлагања!
Преглед садржаја
Отвор бленде
Терминологија професионалне фотографије укључује три основна подешавања која фотограф треба да савлада; отвор бленде, ИСО и брзину затварача. Буквално значење отвора бленде је мала рупа или отвор. Занимљиво је да се отвор бленде у професионалној фотографији не разликује много од његовог дословног смисла; то је мала рупа која пропушта светлост да пада на сочиво камере.
Објектив камере се понаша значајно другачије када је изложен различитим количинама светлости и професионални фотографи су одлични у томе да то искористе у своју корист. Требало би да пронађете мерење отвора бленде у смислу ф-стопова (на пример, ф/1,8 или ф/2,8) у вашој фотографској опреми. Мањи је именилац у мерењу отвора; већи је отвор бленде сочива и обрнуто.
У складу са овом логиком, објектив са отвором бленде ф/1,4 ће ухватити више светла у снимку од другог објектива са отвором бленде ф/22.
Макро приказ старог ретро сочива фотоапарата који показује његов отвор бленде
Као опште правило, објективи са великим отвором бленде имају мању дубину поља и не фокусирају се ни на шта на снимку. Међутим, фотографије са ових сочива су најсјајније. С друге стране, сочива са малим отворима имају велику дубину поља и фокусирају се на све што је у првом плану и позадини, али је слика изузетно тамна.
Аспецт Ратио
Однос ширине и висине није у потпуности термин за фотографију јер важи и за фотографије и за видео. Ако сте икада гледали ИоуТубе видео на модерном паметном телефону, сигурно сте приметили да пропуштате неки део видеа ако га растегнете на цео екран.
Међутим, нећете пронаћи овај проблем док покрећете исти видео на ТВ-у, лаптопу или старом паметном телефону. Дакле, зашто исти видео ради беспрекорно на неким уређајима, али је потребно да га сечете на другим?
Уређаји са различитим размерама
Овај феномен је због различитих односа страница модерног паметног телефона без оквира. Однос ширине и висине није ништа друго до однос висине и ширине фотографије или видео садржаја.
Пошто савремени паметни телефон има другачији однос страница (у распону од 18:9 до 19,5:9) од уобичајеног видео садржаја (16:9), ваш паметни телефон исече део који излази ван граница његовог екрана док растеже видео. Исто важи и за фотографије; слике са различитим размерама ће бити шире или више у складу са њиховим односом.
Дубина поља
Израз фотографије, дубина поља, односи се на део слике на који се камера фокусира. Док снима слику, камера покушава да се фокусира на субјекат и учини га што оштријим, али постоји простор испред и иза субјекта који остаје оштар, а тај простор је управо дубина поља.
Професионални фотографи играју се са дубином поља објектива како би снимили слике у различитим условима. Мала дубина поља је савршена за кликање на портретне слике са ефектом бокеа, а значајна дубина поља помаже при снимању пејзажних снимака.
Кратка дубина поља
Изложеност
Експозиција је израз за фотографију који помаже да се квантификује осветљеност или тама слике. Светлост је била суштински фактор када су људи користили фотографске филмове да би развили слике које су кликнуле у данима.
Слике које су биле преекспониране светлости су биле светлије него обично и обрнуто. Временом је термин експозиција постао синоним за осветљеност слике, без обзира на процес кликања и обраде слике. Можете да контролишете експозицију слике подешавањем подешавања камере као што су отвор бленде, ИСО и још много тога.
Различите поставке експозиције резултирају променљивом осветљеношћу слике
Жижна даљина
Термин фотографије, жижна даљина, је мерење размака између сочива и слике коју пројектује на фотографском филму. Термин може изгледати компликовано у почетку, али то је само квантификатор повећања које сочиво може произвести у већини случајева.
Широкоугаони објектив је савршен за снимање пејзажа и слика са бројним субјектима, што значи да би сочиво требало да може да прави увећане слике. Због тога широкоугаони објективи долазе са жижном даљином од 16-35 мм, за разлику од сочива од 300 мм који се користе за снимање детаљних телефото снимака.
Као опште правило, сочиво са већим бројем испред ознаке ‘мм’ ће произвести зумиранију слику и обрнуто.
ХДР
Наше очи имају природан дар да величанствено обрађују визуелне слике високог контраста. Можемо да посматрамо субјекте по ведром сунчаном дану и да и даље видимо детаље и тамних и светлих делова са једнаком јасноћом.
Камере, међутим, нису тако добре у репродукцији истих детаља док снимају слике са различито осветљеним субјектима. Камере морају да бирају између светле или тамне особе док снимају такве фотографије, а резултат је често разочаравајући.
ХДР истиче тамне и светле делове слике
Клик на ХДР или „слике високог динамичког опсега“ је стандардни начин решавања овог проблема у модерној фотографији. Камера кликће на више снимака са различитим поставкама експозиције, а процесор слике затим повезује све слике у једну узимајући најбоље делове са сваке фотографије.
ИСО
ИСО је вероватно један од најважнијих термина за фотографију које професионални фотограф користи у своју корист. Као што је горе поменуто, то је један од три стуба фотографије, заједно са брзином затварача и отвором бленде.
Професионални фотограф треба да кликне конзистентне слике у тамним и светлим позадинама сличног квалитета. Међутим, камера се понаша значајно другачије у оба ова окружења у зависности од подешавања камере. Нарочито је осветљеност слике велика када се користе сличне фазе у светлим и тамним условима.
Слике са високим ИСО садржајем су генерално бучније
Одржавање савршене експозиције је од суштинског значаја за доследне слике, а ИСО игра виталну улогу у том процесу. ИСО подешавања директно утичу на осветљеност слике; различите ИСО поставке вам омогућавају да снимате слике са различитим нивоима осветљености. Основна ИСО поставка је око ИСО 100 за већину камера, а слике у овој поставци имају најбољи квалитет слике. Можете очекивати најбоље детаље од своје камере, али слика ће бити тамна. Основна ИСО поставка је ваш најбољи избор ако сте у јако осветљеном окружењу и добијање добрих фотографија је ваш једини приоритет.
Како повећавате ИСО подешавања, осветљеност слике расте, а самим тим и шум и зрнатост на слици. Слика са ИСО 3200 ће вам омогућити да кликнете на разумно светлу слику чак и у мрачним условима, али не можете очекивати да ће слика бити најбољег квалитета.
Стабилизација слике
Сетите се како сте морали да чврсто држите камеру пре него што снимите слику старим паметним телефоном, иначе би слика постала дрхтава! То је зато што камере паметних телефона раније нису имале стабилизацију слике. Модерни фотоапарати долазе са сочивима и стабилизацијом слике заснованом на сензору за најбоље слике, чак и у окружењима са брзим темпом.
Израз за фотографију Стабилизација слике је функција камере која вам омогућава да кликнете на стабилну слику било физичким померањем сочива камере или сензора камере. Сензор или сочиво се померају у супротном смеру од кретања ваше руке дуж три осе.
Ово у суштини поништава кретање руке, а сензор или сочиво остају на истом месту где су и били. Међутим, и овај метод има своја ограничења, јер се сензор или сочиво могу померити само до одређене границе, након чега ће слике постати замућене покретом руке.
Лоша стабилизација слике доводи до замућених слика
Стабилизација слике помаже у кликању на слике у окружењу са брзим темпом и повећава могућности фотоапарата при слабом осветљењу. Кликање на фотографије при слабом осветљењу захтева да камера добије што више светла из истог угла. Чак и благи покрети руке могу довести до дрхтавих слика, али камере са стабилизацијом слике могу компензовати одређену количину покрета руке и кликнути на боље фотографије при слабом осветљењу.
Брзина затварача
Хајде да причамо о последњем од три појма фотографије; брзина затварача. Брзина затварача је време потребно сензору камере да ухвати светлост. Брзина затварача би требало да буде негде између 1/100 до 1/4000 секунде за већину свакодневних снимака.
Повећање или смањење брзине затварача може значајно утицати на све параметре слике; међутим, брзина затварача претежно утиче на експозицију и замућеност у покрету на слици. Повећана брзина затварача омогућава камери да ухвати више светлости како сензор добија више падајућег светла. Зато је дужа брзина затварача савршена за кликање на фотографије при слабом осветљењу без много повећања ИСО осетљивости.
Поређење брзине затварача
Још један значајан ефекат дуже брзине затварача је замућење покрета. Што више пустите камери да прикупи светлост из околине, то је камера подложнија субјектима у покрету. Сваки покрет у околини ће учинити одређене делове слике замућеним и додати прелеп ефекат замућења у покрету сцени.
Међутим, фотограф мора да познаје окружење пре него што подеси брзину затварача. Коришћење дужих брзина затварача у спорту може довести до значајно замућених слика; зато је боље користити краћу брзину затварача попут 1/500 или 1/2000 секунде. С друге стране, коришћење дуже брзине затварача приликом снимања непокретних објеката као што је ноћно небо је увек добра идеја.
Дуга експозиција
Као што је горе поменуто, уобичајени снимак има брзину затварача од 1/100 до 1/4000 секунде, али када повећате брзину затварача на неколико секунди или више, то постаје термин фотографије, снимак са дугом експозицијом. Коришћење снимака са дугом експозицијом је посебно корисно у окружењима са кликовима са углавном непокретним субјектима са неколико покретних. Дуга експозиција аутоматски замагљује покретне објекте, стварајући ефекат који подсећа на покретне објекте на фотографији. Фотографи обично користе снимке дуге експозиције да би кликнули на водопаде, океане, облаке, ноћно небо и још много тога.
Коришћење дуге експозиције ствара ефекат покрета на фотографијама
Макро
Процес кликања на слику значајно варира у зависности од субјекта; можда ће вам требати широкоугаони објектив да бисте кликнули на пејзаж. Слично томе, потребно је да се приближите субјекту док кликнете на нешто попут цвета, бубе или мале ствари. Кликање на такве снимке изблиза често се назива Макро фотографија.
Технички гледано, клик на слику са увећањем један на један (субјекат се појављује исте величине као у стварном животу) или више је макро фотографија. Уз то, произвођачи сочива чак производе сочива са упола мањим увећањем један на један и називају их макро сочивима.
Макро слика инсекта
Макро фотографија је један од ретких жанрова фотографије који не захтева да путујете на егзотичне дестинације или тражите савршену позадину. Ваше двориште или оближња башта могу бити одредиште за вашу следећу макро магију.
Бука
Чак и ако немате добро знање о терминологији фотографије, вероватно можете претпоставити шта је бука по његовом имену. Уопштено говорећи, користимо буку да означимо било какву врсту случајности у окружењу. Исто важи и за свет фотографије, где је бука синоним визуелне случајности. Слабо осветљена позадина је бучнија јер мање светлости пада на сензор камере. Овај феномен, заузврат, доводи до тамних и обезбојених пиксела на коначној слици, које доживљавамо као шум.
Бучна слика
Такође можете повећати шум на сликама док снимате на вишим ИСО поставкама. Сензор покушава да прикупи што више светлости, али грешка у накнадној обради постаје шум на коначној слици. Слично томе, коришћење посебно ниске ИСО поставке је такође начин да се визуелизује шум. Међутим, као фотограф, требало би да се радујете смањењу буке уместо да је повећате у својим кликовима.
Постоји много софтвера за смањење шума који могу смањити шум у накнадној обради ваших слика. Иако ови софтвери добро функционишу, понекад могу да промене оригинални изглед или његове делове како би изгледао непријатно. Као фотограф, требало би да тежите да смањите што је могуће више буке у почетном снимку.
Правило трећине
Мора да сте видели опцију за омогућавање 3Кс3 мреже на било којој модерној камери. Ова 3Кс3 мрежа помаже фотографима да управљају својом композицијом слике према правилу трећине. Правило трећине каже да фотограф треба да има за циљ да задржи свој субјект на било којој од четири тачке пресека присутне у центру мреже. Након тога, треба да држите хоризонт дуж горње или доње линије.
Једно од важних правила композиције у фотографији је Правило трећег
Иако вам правило трећине помаже да изградите идеју о одржавању добре композиције слике у њиховим почетним данима фотографисања, не бих вам предложио да га узмете као строго правило. Било би најбоље када бисте уместо тога третирали правило трећине као своје точаке за тренирање док учите своје основе у области фотографије. Али такође треба да будете спремни да уклоните ове точкове за обуку и развијете свој јединствени стил састављања слике уместо да се придржавате правила трећине.
Круг
Тиме Лапсе је метода снимања позадине више пута без промене подешавања. Идеја је да се прикаже промена у позадини након сваког временског интервала. Процес кликања на тиме-лапсе је релативно лак; ви, као фотограф, постављате камеру на место које савршено снима околину. Следеће, или морате да подесите тајмер који кликће слике у редовним интервалима неко време или да урадите исто ручно.
Тиме Лапсе растуће печурке
Временски интервали изгледају најбоље када спојите фотографије на које сте кликнули током различитих временских интервала и направите од њих пројекцију слајдова. Међутим, можете се одлучити и за бољу руту, снимити тимелапсе видео и убрзати га да бисте га свели на снимак од 5 до 10 секунди. Тимелапсе видео приказује много боље прелазе између различитих тренутака у видеу и свакако изгледа боље од пројекције слајдова са тимелапсе фотографија.
Баланс беле
Природа је нама, људима, дала неке одличне визуелне способности у облику наших очију. Имамо феноменалне могућности слабог осветљења и могућност подешавања очију према осветљености у позадини. Чак и најиновативније камере не могу савршено да реплицирају сјај људског ока. Због тога произвођачи камера додају опције за ручно подешавање подешавања попут баланса белог.
Поређење температуре боје
Термин за фотографију, баланс белог је поставка камере која вам омогућава да прилагодите температуру боје ваших снимака. За оне који не знају, температура боје је начин дефинисања композиције боја слике; топлија слика има више наранџастог тона, а хладнија слика има више плавкасти тон. Подешавање баланса белог вам омогућава да промените ову температуру боје и учините је топлијом или хладнијом у складу са вашим захтевима.
Најбољи фотоапарати за фотографске професионалце
Сада када смо прошли кроз неку основну фотографску терминологију, сигурно сте схватили да је одлична фотографска опрема кључни део вежбања уметности фотографије. Добра камера вам даје мноштво подешавања пре и после слике како бисте значајно побољшали ваше снимке. Штавише, добра камера постаје још важнија за почетнике јер квалитетне камере могу аутоматски да прилагођавају своја подешавања у различитим условима. Ово помаже у поједностављењу сложености добијања правих поставки слике.
Ево неких од ДСЛР камера које величанствено оправдавају своју цену:
Цанон ЕОС Ребел Т7
Ако сте почетник који жели да купи свој први ДСЛР, Цанон ЕОС Ребел Т7 би могао бити савршен. Т7 доноси карактеристичан скуп карактеристика у приступачном распону цена од нешто испод 500 долара. Кориснички интерфејс Цанонове камере је увек био значајна продајна тачка јер је једноставан за коришћење, а Т7 се не разликује. Добијате посебан прекидач за укључивање/искључивање и одговарајући стари четворосмерни контролер за навигацију кроз подешавања Т7.
Што се тиче квалитета слике, Т7 може да произведе неке фантастичне снимке са својим аутоматским и стандардним унапред подешеним подешавањима. Да не спомињемо, његов квалитет слике је међу најбољим камерама у својој класи. Могућност да кликнете на добре снимке без много петљања чини га погодним за почетнике.
Међутим, требало би да избегавате Т7 ако вам је потребан ДСЛР са одличним квалитетима снимања видео записа. Ребел Т7 не подржава 4К видео снимање и има свеукупно спору способност континуираног снимања. Штавише, очекивати екран осетљив на додир и одличан квалитет израде неће бити поштено с обзиром на цену ДСЛР-а.
Панасониц ЛУМИКС ФЗ80 4К дигитални фотоапарат
Панасоницов ЛУМИКС ФЗ80 је фантастична куповина за фотографе почетнике који желе поуздану и преносиву камеру за спортске фотографије и фотографије дивљих животиња. Занимљиво је да ФЗ80 ради значајно добро у областима где се Т7 бори; споре континуиране снимке и без 4К видео опција.
ФЗ80 има једну од најбољих брзина рафалног снимања у сегменту, што вам омогућава да кликнете на неке феноменалне и поуздане фотографије у кратком трајању. Аутофокус на камери је прилично пристојан с обзиром на његов распон цена, али функције пост-фокуса и протресања фокуса чине ваше снимке сјајним. Опсег зума на овом фотоапарату је такође једна од његових многих продајних тачака.
Сада када долазимо до области у којима се камера бори, фотографија при слабом осветљењу није јача страна ФЗ80. Можете да видите шум и зрнастост на сликама при слабом осветљењу, што није нешто што очекујете од професионалне камере.
Штавише, ова камера није баш преносива због своје гломазне величине. Такође, тражило на ФЗ80 делује јефтино чак и након што је електронско због мале величине и ниске резолуције.
Никон Цоолпик Б500
Никон Цоолпик Б500 је јефтина понуда компаније Никон у сегменту бридге камера. Камера нуди сензор од 16 мегапиксела са пристојним оптичким зумом од 40к који можете додатно проширити до 80к помоћу опције дигиталног зума.
Овај Никон почетни ДСЛР најбољи је за необавезне фотографе који желе боље слике од свог паметног телефона или ручне камере без много петљања у подешавања. У ствари, Цоолпик Б500 не подржава ручну контролу; можете само да прелазите између постојећих режима за снимање слика.
Никон пуцач има значајну функцију, СнапБридге, која олакшава пренос недавних слика са фотоапарата на паметни телефон. Технологија СнапБридге одржава сталну везу између вашег паметног телефона и Б500 користећи њихов одговарајући Блуетоотх.
Што се тиче квалитета слике, можете очекивати пристојан квалитет слике од Б500, под условом да кликнете на снимке у просечним до добрим условима осветљења. Не можете рећи исто за његове перформансе при слабом осветљењу. Штавише, оптички зум од 40к је вредан додатак, посебно када желите да кликнете на удаљени објекат.
ОЛИМПУС Тоугх ТГ-6
Већ знате шта можете да очекујете од камере са ‘Тоугх’ у имену. У ствари, Олимпус Тоугх ТГ-6 вас неће изневерити својом робусном конструкцијом и солидним искуством камере које доноси на сто. Можете бацити све на ову камеру (и буквално и физички), а ТГ-6 неће показивати знаке оштећења.
Што се тиче квалитета слике, ТГ-6 је један од најбољих водоотпорних пуцача и наставља наслеђе свог претходника, ТГ-5. Камера има сензор од 12 МП, 1/2,3 инча, што може изгледати као нижи ниво у односу на сензор од 16 МП на ТГ-4, али слике се приказују боље од свих његових претходника. Подводна фотографија је значајна продајна тачка за ТГ-6, а доле је обично мање светла. То је разлог зашто ова камера има неке импресивне могућности при слабом осветљењу.
ТГ-6 је такође одличан у снимању видео записа високе резолуције при одличној брзини кадрова; подржава 1080п при 120 фпс и иде све до 480 фпс при резолуцији 360п. Такође можете снимати 4К видео записе на овој камери; међутим, брзина кадрова се закључава на максимално 30 кадрова у секунди.
Сони Цибер-Схот ДСЦ-Х300
Сони Цибер-Схот ДСЦ долази са ЦЦД сензором од 20 МП у комбинацији са оптичким зумом од 35к. За оне који не знају, уређај са спрегнутим пуњењем (ЦЦД) је сложена електронска компонента која може ухватити више светлости без повећања величине сензора. Ова веома приступачна камера у СЛР стилу компаније Сони је апсолутна лепота с обзиром на цену и квалитет слике који нуди.
Х300 је фотоапарат фокусиран на приступачност; међутим, Сони даје све од себе да вам пружи онолико функција колико треба. Даје вам и ручни и аутоматски режим за слике које су ретке у овој цени. Такође добијате неке фантастичне режиме као што су Панорама и Сцене, који се одлично користе у правим околностима.
Капацитет батерије на овој камери представља мали проблем јер ћете можда морати да носите адаптер свуда док путујете са овом камером. Штавише, спора брзина снимања може постати проблем, али у овом ценовном рангу не можете да бирате много.
Закључак
Фотографија је уметност, а учење њених основа је први корак који сваки фотограф треба да предузме пре него што развије своје знање у овој области. Горњи чланак наводи неке основне појмове о фотографији које би се ви, као будући фотограф, можда плашили да питате своје вршњаке. Чланак такође садржи неке од најбољих камера које бисте свакако требали размотрити као почетник.
Сада можете да проверите најбоља решења за управљање фотографијама од вдзвдз-а.